Древняя Хива с высоты муэдзина.

PREDLAGAYU VASHEMU VNIMANIYU NIZHESLEDUYUSCHUYU STAT'YU :



Хива делится на две части - внутренний город, который именуется "Ичан-Кала" (здесь жили цари, интеллигенция, священники, чиновники), он окружен внутренними стенами, фактически это - цитадель. И есть внешний город - "Дашан-Кала", где проживали остальные жители Хивы, и их тоже окружала стена (сохранились лишь кое-где ее остатки).

Сейчас в "Ичан-Кале" проживает до 300 семей, в основном все они были переселены после Октябрьской революции. Сама цитадель занимает территорию в 26 гектаров и имеет защитные стены от 8 до 10 метров в высоту. Она считается Государственным музеем-заповедником, в котором отреставрированы практически все памятники старины и культуры. Здесь же построены новые или преобразованы из старых зданий гостиничные комплексы, открыты рестораны и ремесленные лавки, площади для фольклора и танцев, а также мастерские, 13 стационарных музеев, магазины. Город имеет четверо ворот, но главным считается "Ота-Дарваза" ("Отец ворот"), через которые обычно входят туристы и гости. Музейный фонд располагает 40 тыс. экспонатами, в числе которых археологические находки - 1,1 тыс., монеты и медали - 14,8 тыс., рукодельные изделия - 2,3 тыс., бытовая утварь, этнографические продукты - 1,8 тыс., рукописи и свитки - 4,9 тыс., миниатюры - 113, скульптуры - 10, фотографии - 3,07 тыс. единиц.

Прогуляться по городу рекомендую или рано утром или вечером, часов в пять, когда не столь жарко, зато можно потом увидеть чудный закат над Хивой. И тогда можно без напряга разглядеть достопримечательности, вкусить чувства Востока. Начните поход с "Ота-Дарваза", который открывает путь внутрь "Ичан-Калы". Именно отсюда обычно начинается туристская "тропа".

Вначале вы попадаете в небольшой сувенирный ряд. Здесь можно приобрести игрушки, ремесленные изделия. Торгуйтесь. Потому что цены ориентированы на туристов, а значит, выше реальной стоимости.

Далее вы проходите мимо отеля "Хива" - это бывшее медресе (высшее учебное заведение), которое в годы Советской власти было то ли тюрьмой, то ли складом или еще чем-то подобным, то есть использовавшимся не по назначению. Замечу, что до революции здесь учиться было всегда престижно. Отличникам по окончанию выдавался диплом из шелка, "хорошистам" - из бумаги, а "посредственным" - из металла. Выпускник должен был знать наизусть Коран, разбираться в математике, философии, астрономии, знать какое-либо ремесло (например, гончарное дело, резьбу по дереву, ткачество). Нужно сказать, что в середине XIX века в Хиве насчитывалось 70 мечетей и 60 медресе. Там готовились управленцы в сфере государственной власти и духовенства, военноначальники, дипломаты, ученые. Кстати, здесь же была туземная школа, в которой учились будущие госчиновники. В медресе Юсупхон (середина XIX века) считается малым учебным заведением, и здесь получали знания и навыки в народных промыслах. Сегодня в этом здании размещена мастерская по обработке дерева.

Хочу заметить, что искусству обучаются как малые, так и старшие, а их изделия выставляются на продажу. Подчеркну, что не все, что производится в медресе-мастерской, доступно для местных жителей. Например, двери из ореха размером 3х4 изготавливаются 7 месяцев, а тянет товар на $5 тыс.

Поэтому ханство нельзя назвать дремучим и невежественным, здесь проживали довольно просвещенные люди. Хотя подчеркну, консерватизм - это специфика азиатского общества, а он всегда тормозил социальный прогресс.

Особое внимание уделите "майолики" - росписи на керамических плитках. Тайна ее изготовления не раскрыта и по сей день, некоторые говорят, что использовалась кровь животных. "Майолику" можно купить.

Город Хива - это еще и некрополь. Там много захоронений. Есть именитые люди, а есть и просто безызвестные. Говорят, что хан Хивы разрешал хоронить только тех покойников, родственники которых могли засыпать могилу золотыми монетами. Вообще-то жить рядом с могилами - не очень-то приятное занятие. Хотя, все дело в привычках и традициях. Если здесь похоронено лицо именитое (богослов какой-то, святой), то быть рядом с ним - почетно, более того, возникает ощущение защиты со стороны духа этого человека.

Вот, скажем, мы были у гробницы Саида Алавиддина (XIV век), который считался родственником пророка Мухаммеда. Шесть столетий назад он переселился из арабского мира в Хиву, чтобы проповедовать ислам и его ценности. Теперь это место является святым. И поэтому сюда постоянно приходят паломники, дервиши, которые хотят отдать должное этому человеку.

Посетили мы и мавзолей Похлавон Махмуда (1247-1326) - человека, который стал святым и легендой Хорезмского государства. Вообще-то он был мастером - изготавливал чапаны (халаты), одновременно занимался писательством, пропагандировал этические нормы, философию. Принято считать, что писатели и ремесленники - люди слабые. Но это не так. Похлавон Махмуд был сильным физически и духовно: когда-то в Индии он вышел на борцовский ковер и выиграл бой с жестоким противником. Пораженные его смелостью, отвагой и мастерством, власти спросили: "Что ты хочешь в награду?"

Тот ответил: освободите из плена моих земляков. Тогда те спросили: сколько человек освободить? Похлавон Махмуд сказал: столько, сколько влезет в кожу коровы. Он сделал из кожи полоски, соединил в один пояс и обмотал всех соплеменников, которых согнали сюда. Таким образом, он спас от рабства многих людей. Кроме того, из Индии мастер привез девушек, чтобы облагородить кровь, и теперь в Хиве можно встретить девушек, которые напоминают индиянок.

В мавзолее Похлавона обычно люди молятся и пьют святую воду. Здесь же есть площадка, которая оказалась братской могилой, - здесь во время революции хоронили всех погибших (имена их не установлены).

Далее вы пройдете мимо медресе Мазари-Шариф - его открыл переселенец из Афганистана. Рядом комплекс Ислам-ходжи, который был возведен в 1908 году премьер-министром Хивы (он же являлся затем Мохамедрахим-хана).

В медресе Шергозихана (1726 год) учился сам Джавахарлал Неру. Здесь также были такие великие деятели, как поэт Махтумгулы, дедушка Индиры Ганди. Только строительство этого медресе не закончили до конца, так как рабы почему-то забастовали.

Посмотрите на другую башню, которая имеет 56,5 метров, что выше бухарского "каляна" на 9,5 метров. Это второй по высоте минарет в городе.

Загляните в тюрьму у дворца Кохна-Арк (XVII - XIX), которая состоит из трех комнат. Первая (которая сейчас не существует) была для полицейских, вторая - для допроса и ожидания и третья - где содержались арестованные. Кстати, виды казни были изощренные (вот уж действительно Восток). Заподозренного в прелюбодеянии мужчину сажали прилюдно на кол. Девушку, которая полюбила другого и хотела выйти замуж против установок отца, закапывали по пояс в землю и родственники закидывали ее камнями. За государственные преступления человека закапывали головой вниз, живьем, конечно. А других преступников просто скидывали с минарета. Были еще какие-то виды казни, но я, честно говоря, их прослушал. А про пытки говорить не буду - их формам и количеству могли позавидовать европейские инквизиторы.

Нужно сказать, что эта тюрьма явно отличалась от тех, что были в Бухаре (зиндан). Там люди содержались под землей в невыносимых условиях (клопы, влажность, вонь, духота) и часто умирали, не дождавшись суда. В Хиве этого не было. Может, это связано с тем, что глубокие норы невозможно было построить из-за высокого залегания грунтовых вод (Хива расположена всего на 110 метрах над уровнем моря), и тюрьму постоянно бы подмывало.

Зайдите в монетный двор, расположенный в Кохна-Арке. Конечно, сейчас там нет станков, на которых изготавливались монеты. Но вам расскажут, что их готовили по заказу любого человека (даже простолюдина) в любом количестве. Кажется странным? Вовсе нет. Просто сырьем для монет должно было быть или золото, или серебро. А какая чеканка - это неважно, ведь драгоценные металлы ценны в любом месте планеты. Просто изготовители брали свой процент за работу.

В другом участке дворца расположен гостевой двор с высокой круглой кирпичной площадкой. Сначала мы предполагали, что это танцплощадка, оказалось - место для юрты. Дело в том, что здание все - в "майолике", использовать для отопления дрова было нельзя - можно было повредить декор. Поэтому жили гости в юрте. Здесь же в стенах видны три двери. Считалось, что первые две - для знатных гостей, а третья - для их обслуги.

Гостевой дом стоит на столбах. На мраморной подставке мы заметили арабскую вязь. Оказалось, это стихи поэта XIX века Ризо-огахи. Он писал хану: "Не радуйся, что сел на трон. Не забывай, что должен думать о народе. И будешь отвечать перед Аллахом за то, что делал всю свою жизнь". Вообще-то делопроизводство в Хиве велось на фарси и турко-узбекском. А в Древнем Хорезме использовался ассирийский язык. И тогда господствующей религией считался зороастризм. Но поэты почему-то предпочитали арабский язык.

В городе много музеев, но не во все я заходил. Загляните в музей истории в медресе Мохамада Рахимхона (1870 год).

Ханский гарем - это место, куда приходят в основном мужчины. Одни - чтобы подивиться мужской выносливости/мужеству этого человека (ибо хан имел четыре жены и около сотни наложниц - это кто выдержит такой женбат, когда ныне с одной еле справляешься!), другие - чтобы потрогать стены и вобрать в себя силу/потенцию (а вдруг по ночам также будешь работать?), третьи - чтобы подумать: боже, и это все принадлежало ему одному, вот повезло чуваку!

Конечно, содержать гарем - это накладная статья государственных расходов. Хан имел четыре законных жен, хотя с каждой мог расстаться в любое время и жениться вновь. Получившая развод, уходила ни с чем домой, к родителям, и она имела возможность выйти вновь замуж. Зато ее дети имели королевскую кровь и могли претендовать на трон.

Никто из жен не знал, когда к ней придет супруг. У хана были тайные ходы в каждую комнату. Зато к наложницам он приходил свободно. Говорят, что он поднимался на второй этаж и кидал в толпу кольцо. Та, кто окажется проворнее и первой схватит его, проводила ночь с главой государства. Представляю, какой ажиотаж стоял в те минуты, как женщины, крича, дерясь, царапаясь, боролись за это право. Впрочем, может я и перебарщиваю. Потому что многих наложниц обманом и силой приводили сюда, и любви к венценосному правителю они не испытывали. Гид рассказывал, что специальные женщины ходили по городу и искали красивых девушек, потом приводили стражу, которые могли уволочь уже засватанную или невесту прямо со свадьбы в постель хана. Согласитесь, что наложницы вряд ли особо стремились попасть в гарем.